| ingvarr | (63291) Вне сайта Дата: 16.09.2011, 07:31:07 | Сообщение № 1
|
admin
| Трудно ли сфотографировать молнию?
Нет ничего проще, так как молния сама себя снимает. Газетные сообщения о необычайной оперативности, проявленной фотографом, в короткий миг сумевшим схватить молнию,—плод заблуждения их авторов: молния длится миллионные доли секунды, и поспеть тут никто не сможет- Да и не надо вовсе.
Желая сфотографировать молнию, вечером или ночью во время грозы аппарат ставят на окно, объектив—на бесконечность, диафрагму 11–16 и направляют его в ту сторону, где можно ожидать появления молнии. Затвор оставляют открытым для длительной выдержки. Когда в ноле зрения аппарата блеснет молния, она сама проэкспонирует весь пройденный ею путь. Не закрывая затвор, можно дать запечатлеться на одном кадре нескольким молниям. Силуэты ближних зданий или деревьев оживляют снимок.
Наилучшие результаты можно получить, фотографируя через широкоугольные объективы. Аппарат устанавливаем на штативе под навесом, на балконе, в лоджии. Напоминаем, что если гроза над нами, то в целях безопасности нужно подождать, пока она не отойдет на 1 км и более. Линию горизонта выбираем низкую. В нижней части кадра размещаем ландшафт или строения (дома, в которых засветились огни), часть улиц или площадей и т. п.; всю верхнюю часть кадра отводим небу (неважно — чистому или с тучами) и ждем приближения грозового фронта. Пленка может быть любая. Оптимальная чувствительность 32—65 ед. ГОСТа, диафрагменное число от 2 до 11. Дело в том, что молнии фотографируют сами себя, и трудно угадать, какова будет интенсивность ее свечения и цвет, форма и место, где она вспыхнет. Поэтому-то и используем многократное экспонирование одного и того же кадра, фотографируем несколько электрических разрядов. Молнии преимущественно бывают белого и розового цветов различных оттенков, цвет освещенных ими облаков — сщий, черный с розовым отблеском, оранжевый, зеленый, фиолетовый; небо — индиго или фиолетовое. Это мы говорим к тому, чтобы фотолюбитель не подумал, что в кадрах искажены цвета. Шаровые молнии бывают красного, оранжевого, желтого, белого и черного цвета.
Интересные результаты можно получить, снимая через стандартные телеобъективы, а также “зумы”, например с пределами фокусировки 80—200 мм. В последнем случае, не изменяя положение аппарата, варьируя фокусное расстояние и размеры диафрагмы, можно в одном кадре запечатлеть феерическое переплетение нескольких молний в разных масштабах.
В журнале Foto&Video, за фераль 1997 г. публиковалась статья "Охотник за молнией". Вот некоторые выдержки из нее:
Алекс Херман предпочитает работать одновременно с двумя камерами, расположенными в одной плоскости. Диафрагма одной из них должна быть установлена на большое значение.
Лучшие по цветовой насыщенности снимки выходят при фотографировании молнии в "сухую" грозу. Молнии же с большим количеством разветвлений, частые в проливной дождь, как правило, не так эффектны своей четкостью. Начинать процесс съемки следует заранее - до момента появления разряда. Иными слонами, ожидание играет здесь немаловажную роль. Необходимо знать, что, если вспышки идут слева направо, то видоискатель нужно вести в обратном направлении. Если вы ожидаете появление молний не рядом с вами, то стоит знать, что большой угол подъема объектива может вызвать нежелательное наличие множественного фонового отсвета.
Результат многолетних съемок реализовался в 1992 году в городке Марсена, провинция Канталь, в музей "Дом гроз".
Несколько советов, если вы снимаете двумя камерами с объективами 50 мм и пленкой Fuji Velvia 50 ISO:
- "Сухая" очень близкая гроза на расстоянии 500-2000м. Диафрагмы: F:8, f:5,6. Один или два снимка.
- Гроза в проливной дождь. 500-2000 м. Диафрагмы: F:11, f:8. Один снимок.
- Близкая гроза 2-4 км. Диафрагмы: Г:5,6, F:8. От 4 до 6 вспышек.
- Дальняя гроза 5-10 км. F:5,6, f:4. 10 вспышек. - Дальняя гроза 10-20 км. F:4, f':2,8. Выдержка несколько минут.
- Очень удаленная гроза, от 20 км. F:1,8. Выдержка 15-20 минут.
Старайтесь избегать диафрагмы f:16 и f:22. При съемке сначала откройте диафрагму 2,8, чтобы осветить пейзаж. Затем закройте до значения f:8 и ждите 1-2 разрядов приближающейся грозы. Если зловещие отблески интенсивно освещают местность ярко-розовыми и ярко-зелеными красками - это высоко-атмосферная гроза, и вам необходимо сориентировать камеру в противоположную сторону.
|
| |
|
|
| ingvarr | (63291) Вне сайта Дата: 16.09.2011, 07:33:21 | Сообщение № 2
|
|
admin
| Пытаться поймать молнию в момент, когда она сверкает - дело практически бесперспективное. Поэтому поступим хитрее - поставим ей ловушку, в которую она и попадется.
Какая техника нужна для фотографирования молний? Потребуется фотоаппарат, на котором можно вручную выставлять значения выдержки и диафрагмы, штатив и, желательно, спусковой тросик или пульт дистанционного управления.
Для чего нужен спусковой тросик? Как бы мы ни старались, при нажатии кнопки на фотоаппарате мы немного его трясем, в результате чего при длительной выдержке предметы, которые попадут в кадр - дома, деревья и т.п. - получатся размытыми. Если мы воспользуемся спусковым тросиком, то аппарат будет все время стоять неподвижно. Вместо тросика можно взять пульт дистанционного управления, а также можно воспользоваться автоспуском с задержкой в две секунды.
Как только где-то начинают сверкать молнии, выставляем на фотоаппарате максимально возможную автоматическую выдержку (обычно это 15 или 30 секунд), прикрываем диафрагму (подбирается экспериментальным путем), водружаем фотоаппарат на штатив и нацеливаем в ту сторону, где сверкают молнии. Если есть спусковой тросик - подключаем и его. Фотоаппарат ставим так, чтобы на него не попадали капли или брызги.
Когда все установлено и настроено, начинаем без перерыва фотографировать тот участок неба, где периодически появляются молнии. Те молнии, которые будут сверкать на небе в то время, когда фотоаппарат снимает очередной кадр - отпечатаются в кадре.
Вышеописанный способ подходит для съемки вечером или ночью, когда можно поставить достаточно длинную выдержку. В светлое время суток для получения такой выдержки придется использовать затемняющие фильтры.
|
| |
|
|
| ingvarr | (63291) Вне сайта Дата: 16.09.2013, 01:58:53 | Сообщение № 3
|
|
admin
| Способ 1 (периодичность между молниями 30 сек. и больше):
- переходим в режим М (ручной режим), выставляем выдержку на значение BULB
- значение диафрагменного числа в пределах f/7-f/11
- ISO минимальное или около того, ISO100-400
- если есть пульт задача облегчается, если нет, нажимаем на кнопку стараемся не двигать камеру (это возможно), ждем 1-2 минуты отпускаем, смотрим что поймали и делаем все заново
У вас должно получиться много четких молний и смазаные по краям облака, т.к. в отличии от вас они движутся.
Способ 2 (молнии сверкают одна за другой):
- идем в режим S (приоритет выдержки), ставим нашу выдержку на значение 5-15 сек (в зависимости от интенсивности молний, иногда и до 30 секунд нужно поднимать)
- если вы фотографируете с выдержкой 5-15 сек, ISO скорее всего вам придется поднять до 1600-3200 в противном случае рискуете получить чёрное небо, смотрите по ситуации
- фотографируем с периодичностью вашей выдержки, при этом не забываем смотреть что получается, возможно нужно будет что-то подправить, то ли выдержку, то ли ISO
- на некоторых фотиках, к примеру D700, есть функция непрерывной съемки, так что можно настроить все и пойти покурить, пока ваш фотик будет ловить молнии - очень удобно
В результате вы получите одну две молнии в кадре и не смазанные облака/звезды.
|
| |
|
|
